Пять веков назад первые иностранцы пришли в Бразилию о стороны Атлантики. Потому естественно начинать знакомство с этой страной с океанского побережья. Лучше всего — с Рио. Этот город — классика, как аперитив перед плотным обедом, во время которого предстоит вкусить дороги к водопадам по влажному тропическому лесу, вдохнуть смог Сан-Паулу, научиться двигаться как пантера под ритмы капоэйры в Салвадоре, покрыться мурашками при виде старинных изразцов азулежу в Олинде и развеять сомнения в существовании рая на острове Фернанду-ди-Норонья.
Окунуться в Рио
Но все это потом, а пока вот он — Рио. Мячи и попугаи летают над широкими пляжами, фавела Росинья мерцает тысячей огоньков, семейные пары громко ссорятся на балконах, звезды мыльных опер в тёмных очках бегают вокруг озера, старики на террасах пьют кофе, от сладости которого язык прилипает к небу. За всем этим наблюдает Иисус-Искупитель, размахом рук заранее благословляя землю греха. Может быть, от этого с каждым рассветом в Рио чувствуешь себя ещё более счастливым.
Там в воздухе есть какой-то веселящий газ, улыбка сама собой выгибается на лице и чувствуешь себя статистом на съёмках сериала, который многие из нас когда-то смотрели по телевизору с выпуклым экраном. Люди и панорамы кажутся знакомыми. Отчего некоторые иностранцы признаются, что способны ориентироваться в Рио без карты, с чувством, будто знают город как свои пять пальцев.
В Рио легко добраться. В международном аэропорту Галеао каждые пять минут приземляются самолёты из разных стран мира, о чём сообщает сексуальный голос диктора. Притом, стоит труда догадаться кому он принадлежит — женщине или мужчине.
Гора Сахарная голова — лучшее место, чтобы начать знакомство с Рио. Отправляйтесь на фуникулёре прямо на её макушку. Если стать спиной к бухте Гуанабара, по левую руку откроется Рио для наслаждения — пляж Копакабана, где вы, скорее всего, остановились в легендарном пятизвёздочном отеле Copacabana Palace. Именно он стал местом силы всех бонвиванов и звёзд Голливуда во время американского «сухого» закона. Стены этого отеля знают больше пронырливых папарацци, а персонал — самый молчаливый в Бразилии. Затем следует пляж Ипанема, живой в любое время суток. За ним — прижатый к скале пляж Леблон, место, где греют бока состоятельные жители Рио.
По правую руку находится пляж Ботафого, отделённый от города шумным шоссе, чуть дальше — исторический центр с кондитерскими, в которых, кажется, время застыло, и с начала прошлого века не постарела ни одна официантка. Чуть далее расположен стадион Макаракана, где недавно состоялся финал Чемпионата мира по футболу, и символ Бразилии — статуя Христа Искупителя, одно из семи новых чудес света и лучшая в городе смотровая площадка.
От горы Сахарная голова до горы Корковаду лучше всего добираться на такси. Сердцебиение от подъёма по лестнице до смотровой площадки только усилится у ног статуи, поэтому что это место с особой энергетикой. Там не раздражают ни японцы тысячею фото в секунду, ни громко разговаривающие бразильцы, ни аргентинцы термосами под мышкой и калабасами с травой мате. Кажется, что стоишь на вершине Вавилонской башни и все говорят на одном языке.
Будет тяжело покинуть это место, но рано ли поздно всё-таки придётся спуститься на уровень моря и окунуться в суету центра города. А там в первую очередь дойти до чуда современной архитектуры — собора Святого Себастьяна. Его колокольня напоминает нефтяную вышку, да и само бетонное серое здание мало привлекает снаружи. Зато внутри четыре гигантских витража сходятся на потолке в форме креста и наполняют пространство особым светом, который, говорят, действует успокаивающе.
Самое время взять такси и отправиться за приятной прохладой в Ботанический сад. Его основал принц Дом Жоао в 1808 году, когда переехал жить в Рио-де-Жанейро, абсолютно убеждённый, что нет на земле более прекрасного места. В саду собрано более восьми тысяч растений со всего мира, но его жемчужина — теплица с орхидеям. Вокруг неё порхают невиданные бабочки, а туканы разглядывают посетителей с веток цветущих деревьев.
Лучшее, что можно сделать в Рио после полудня, это надеть плавки или популярное здесь бикини «зубная нить» и отправиться на пляж, где всегда бурлит жизнь. А между приёмами солнечных ванн освежиться холодным пюре из ягоды асаи.
Когда краски сгустятся и над бухтой появятся первые звёзды, стоит распечатать ночь классической кайпириньей с лимоном на террасе отеля и затем отправиться в район Лапа. Там в ночных клубах самбу танцуют даже те, кто никогда в жизни этого не делал. В этом и заключается магия Рио.
Заглянуть в Глотку дьявола
Там, где сейчас сходятся границы Бразилии, Аргентины и Парагвая, испанец Кабеса де Вака пять веков назад искал страну Эльдорадо. Нашёл же нечто более грандиозное — водопады Игуасу. Из-за разлома в земле на месте слияния рек Игуасу и Парана образовались 275 водопадов, продолжительнотью 3 километра, а высотой — порядка 80 метров. Потому водопады Игуасу шире, чем водопад Анхель, выше, чем Ниагара и красивее всех остальных на планете.
Если путешествуете по Южной Америке, это место нужно увидеть во что бы то ни стало. Хотя бы из-за настоящего тропического леса, где над головой на лианах летают обезьяны, на тропинке может загорать змея, а от рычания в джунглях по спине бегут мурашки. Хотя бы из-за того, что из Рио до Игуасу авиакомпании TAM и GOL выполняют несколько прямых рейсов в день, а время в пути — всего два часа. Хотя бы из-за того, что можно поселиться в пятизвёздочном отеле Sheraton Iguazu Resort & Spa в Национальном парке и просыпаться с видом на одно из семи чудес природы.
Этот отель находится на Аргентинской стороне, на которую вам всё равно придётся переходить, если хотите близко увидеть Глотку Дьявола — самый впечатляющий из всех водопадов. К нему вас подвезёт поезд, потом предстоит пройти по узкому деревянному мостику, выстроенному прямо над рекой. Преодолев очередные заросли, вы увидите гигантский разлом прямо посреди реки. Оттуда доносится устрашающее рычание, там пропадает вода реки Игуасу и монеты из карманов тысяч туристов.
На аргентинской стороне имеется несколько смотровых площадок, некоторые находятся столько близко к водопадам, что прогулка без плаща грозит полным вымоканием. На бразильской стороне всего одна смотровая площадка, зато с неё открывается вид на все 275 водопадов, который стоит целого королевства.
В гостинице в Национальном парке Игуасу рекомендую остановиться на два-три дня. Дышать глубоко и наслаждаться спокойствием, потому что предстоит несколько бессонных ночей в самом крупном городе Южного полушария.
Поспеть за Сан-Паулу
Из трёх дневных рейсов до Сан-Паулу советую выбрать утренний, который позволит оказаться в финансовой столице Бразилии около семи утра. Стоит видеть, как просыпается восемнадцатимиллионный монстр. Как автобусы наполняются сонными людьми, как в окнах подпирающих небо офисных зданий зажигается свет, как с каждой минутой количество машин на светофорах возрастает — это потягивается Сан-Паулу, вот-вот готовый встать и, не дожидаясь восхода солнца, побежать в полную силу.
Здесь есть все, кроме пляжа. Его горожанам заменяют парки. Самый популярный из них — Ибирапуэра, который примыкает к районам Моэма и Итаим-Биби. В выходной день по его дорожкам в неприлично короткой и облегающей одежде бегают тысячи людей. Ближе к обеду под тенью пальм гуляют влюблённые пары, туристы фотографируют застывших на поверхности озера чёрных лебедей на фоне стены из небоскрёбов. В парке находится Музей современного искусства. Здание интересно своей архитектурой, а вот коллекция там скудная. Куда стоит отправиться за бразильским искусством, так это в галерею Пинакотека-до-Естаду. В элегантном неоклассическом здании из красного кирпича выставлено собрание работ местных художников за последние три века. Там на полотнах запечатлено, что Сан-Паулу когда-то был деревней в десять домов, с тридцатью жителями и четырьмя ослами.
Ещё один хороший музей расположен на проспекте Паулиста — самой знаменитой улице города. Среди офисных высоток можно увидеть колониальный особняк кофейного барона и забрести в тропический сад, который находится напротив стеклянной коробки в красной оправе — Музея искусств Сан-Паулу. Его подземная часть — место временных выставок. На двух этажах надземного «куба» выставлена постоянная коллекция музея. Не обошлось без типичных бразильских ляпов. Например, под картиной Марка Шагала я увидела табличку «Место рождения: Витебск, Россия».
Посетить один из огромных торговых центров — вовсе не пустая трата времени. В Сан-Паулу это нечто особенное. Люди проводят там дни напролёт. Женщины примеряют одежду, мужчины смотрят футбол в баре, дети резвятся в игровой комнате, подростки сидят в кино. Жители Сан-Паулу тратят деньги так заразительно и получают такое наслаждение от процесса покупки, что невольно хочется следовать по пятам и изучать искусство красиво садиться на мель.
Вечером нельзя не сходить послушать оперу в Муниципальный театр Сан-Паулу. Опера больше напоминает карнавал. У большинства певцов костюмы кислотного цвета и шляпы из павлиньих перьев, даже если это постановка по Шекспиру. А над сценой бежит гигантская строка с субтитрами — чтобы уж точно было понятно, почему героиня так страдает, и за что герой задушил соперника. Билет в оперу стоит почти также, как билет в престижный кинотеатр, а в зале даже во время премьеры будет несколько свободных мест. Само здание театра — одно из самых величественных в городе. Его прототипом послужил театр Ла-Скала в Милане. А в уютном аристократичном буфете во время антракта и вовсе может показаться, что вы где-нибудь в Париже.
Настроиться на самбу в Салвадор-де-Баия
На Сан-Паулу стоит выделить два-три дня. Вот где стоит задержаться подольше, так это в Салвадоре, столице штата Баия. Вы поймёте это ещё по дороге, глядя через окно такси на пустынные полумесяцы пляжей, белый маяк, португальский форт и колониальные, выкрашенные в яркие цвета дома. Подъезжая к отелю Pestana Convento de Carmo, что находится в монастыре XVII века, увидите самую скандальную церковь Салвадора. Статуя Богоматери на её алтаре как две капли воды похожа на некую Изабель, дочь крупного плантатора, у которой был роман с чернокожим скульптором по прозвищу Кабра. Именно благодаря этой связи раб получил непыльную работу в церкви. Дева Мария держит на руках младенца Иисуса, у которого тёмный цвет кожи и отчётливо видны негритянские черты. Очевидно, таким Кабра представлял их с Изабель ребёнка.
Мистикой и сюрреализмом в Салвадоре пропитан каждый квадратный метр. По вечерам на площади ребята в белых штанах танцуют капоэйру, на холмах без фонарей потомки бывших рабов отправляют африканский культ кандомбле. Попасть на подлинную церемонию сложно, но если есть наличные в кармане, в Бразилии нет ничего невозможного.
В Салвадоре имеется несколько официальных домов с привидениями. Например, бывший рынок рабов, а ныне сувенирный базар Меркаду Модело. Там каждый месяц меняются ночные сторожи. Причиной увольнения называют вопли призраков и барабанный бой, который доносится из разных углов здания. Почти то же самое происходит в особняке Солар-до-Уньао, где сейчас находится Музей современного искусства, потому что никто не хотел жить в доме, по которому ночами разгуливают привидения замученных до смерти рабов.
По улице Ларгу-ду-Пелоуриньо, бывшему месту казни, а ныне символу города — пройдите до церкви Сан-Франциско. Она построена рабами, которые пририсовали одним ангелам большие половые органы, других изобразили беременными. Почти у всех божьих слуг — явные африканские черты. В прошлом веке церковь отреставрировали и ангелам вернули должный вид. Однако тот, кто не полениться тщательно рассмотреть стены и потолок, уйдет из церкви с забавной находкой.
Из порта на скоростном катере в компании летучих рыб можно добраться до бывшего пиратского острова Морро-де-Сан-Паулу. Там запрещено движение машин, а потому тишина цельная, а фауна — нетронутая. Также стоит потратить день на остров Итапарика, куда легко добраться на катере из Салвадора. Там из барочного фонтана льется молодильная вода. Продавцы мороженого рядом с источником Фонте-да-Бика утверждают, что после одного стакана этой воды можно помолодеть на несколько лет, и предлагают сделать фото «до и после». Мужчин просят не наливать воду в штаны и не смачивать лысину, так как действует целебная жидкость исключительно изнутри.
Если отправиться на север по Кокосовой трассе, всего за час можно добраться до рыбацкой деревеньки Прайя-де-Форче, где, помимо питомника морских черепах и отличных пляжей, находятся остатки шикарного поместья. Оно принадлежало некому Гарсия д’Авила, который, по одной из версий, был тщательно скрываемым внебрачным сыном португальского короля.
Проснуться под крик петухов в Олинде
Из Салвадора в Ресифи полет длится всего час. Несколько регулярных рейсов в день выполняют авиакомпании TAM и Azul. Рядом с Ресифи много пустых пляжей. Пожертвуйте ими ради двух дней в Олинде — городе, который как под стеклянным колпаком сохранился нетронутым с эпохи португальских колонизаторов.
Сложно поверить, но всего в шести километрах от мегаполиса Ресифи поют петухи на черепичных крышах, лошади стучат копытами по брусчатке, машина по улице проезжает в лучшем случае раз в час. Олинда находится под охраной ЮНЕСКО и является любимым городом бразильской богемы — на это намекают десятки галерей, мастерских, уютных кафе и магазинов с забавными, сделанными вручную вещицами. Видно, что муза здесь — частая гостья. Например, отель Pousada de Omparu — это шкатулка с сюрпризами. Гостиница расположена на холме в доме XVII века с садом и лучшим видом на Ресифи.
Самое потрясающее в Олинде — бродить по монастырям кальвинистов, стены которых до сих пор украшает расписанная вручную плитка азулежу, привезенная на эту землю еще во времена, когда солнце не заходило над Португальской империей. Здесь монахи настолько доверяют путешественникам, что не запирают двери служебных помещений. Так, я случайно попала в монашескую столовую и сад с пятивековым колодцем, где до сих пор есть вода.
Все достопримечательности Олинды можно обойти пешком. Начать стоит с монастыря Сан-Фанциско и осмотреть его барочное убранство. Музей церковного искусства штата Пернамбуко занимает бывший Дворец епископа 1676 года и располагает коллекцией икон, статуэток и других предметов, завезенных миссионерами Старого Света. На улице Салданья-Маринью находится церковь Носа-Сеньора-до-Росарио, построенная в XVII веке специально для рабов: были времена, когда чернокожим нельзя было появляться в церквях для белых. Здание инквизиционной тюрьмы сейчас занимает Музей современного искусства с уникальной коллекцией картин бразильских художников. Закончить дневную прогулку стоит посещением монастыря Сао-Бенто 1582 года постройки, где одно время располагалась первая в стране школа адвокатов. Там можно посмотреть на старинную деревянную мебель — виртуозную работу давно ушедших мастеров.
Более подходящего места для ужина, чем ресторан Flor de Coco в отеле Pousada de Omparu, не найти во всей Олинде. Это также едва ли не лучшее место в стране, чтобы понять что такое современная бразильская кухня.
Почувствовать себя избранным на островах Фернанду-ди-Норонья
Деревенский шарм Олинды остался в воспоминаниях. Впереди долгожданный приз за активное путешествие по стране. Компания Azul выполняет два прямых рейса в день из Ресифи до самого желанного бразильского архипелага. Билет в этом случае лучше брать туда и обратно, потому что возвращаться в Рио также придется через столицу штата Пернамбуко.
Пока священники, философы и ученые спорят о существовании рая, на островах Фернанду-ди-Норонья знают: каким бы ни был рай после смерти, едва ли он может сравниться с тем, что ждет путешественников на этих кусочках суши посреди Атлантического океана. Абсолютный покой, целебный ветер, каждый порыв которого сравним с походом в спа, кристальная вода изумрудного цвета. На ее поверхности невозможно увидеть плавающий мусор, потому что все острова — национальный парк, особо охраняемая зона. А это, как известно, имеет свою цену.
Авторитетные издания хором признают, что лучшие пляжи Бразилии — здесь. Гурманы со всего мира им вторят: самая вкусная и свежая еда — здесь. Те, кто ищет полной перезагрузки — уже спустя день чувствуют себя как новенькими. Острова пользуются такой популярностью, что места в 120 маленьких отелях главного острова Фернанду-ди-Норонья в горячий сезон нужно бронировать за несколько месяцев. Все потому, что общее число туристов на этом кусочке суши не может превышать 700 человек за ночь. Почему? Для сохранения экологического баланса и, хотя в этом никто не хочет признаваться, для сбережения репутации эксклюзивного места.
Цены высокие, поэтому на острове можно встретить только тех, у кого жизнь удалась. А те, у кого к тому же хороший вкус, терпеливо ждут очереди на комнату в гостинице Pousada Ze Maria.
Выделите несколько свободных от всего дней на острове, потому что Норонья вызывает привыкание. Сложно представить, что во время Второй мировой войны на острове находилась тюрьма. Преступников, цыган и даже борцов запрещенной тогда капоэйры ссылали на этот остров «в наказание». Потом тюрьму закрыли, остров стал военной базой. Только в 1988 Норонью стали использовать по назначению — для удовольствия.
Некоторые историки утверждают, что Томас Моро вдохновился описанием архипелага Фернанду-ди-Норонья на создание термина «утопия». По мнению философа, эти кусочки суши могли стать совершенным местом, чтобы основать новую цивилизацию. И правда, в голове любого человека описание идеального места совпадает с описанием этих островов: богатый животный мир, обильная растительность и полное спокойствие.
Норонья — это еще и южноамериканская мекка для дайверов. Притом, особых навыков ныряния не требуется, так как рыбы всех возможных форм и цветов буквально заходят к вам в номер поздороваться. У здешних животных нет страха перед людьми, поэтому те, кто способен спокойно пережить приступы нежности и восторга, должны на рассвете прийти на смотровую площадку Миранте-дос-Гольфиньос (Mitante dos Golfinhos), откуда видны резвящиеся в теплых водах стаи дельфинов.
В день обратного вылета с Фернанду-ди-Норонья самый склонный к суете и всяческим страхам путешественник остается спокойным. Настроение не портится, даже когда нужно заплатить налог за нахождение на острове. Что кажется справедливым за несколько дней в раю.
И напоследок: учтите, как бы тщательно вы ни продумали маршрут, все равно выйдет иначе, по-бразильски. Будьте готовы к тому, что вылет внезапно перенесут на несколько часов, перекроют дорогу и отменят последний паром. Что-то обязательно заставит выбиться из графика. Вдохните глубоко и улыбнитесь как кариока. Включите босса-нову. Так надо. Следуйте Атлантическому маршруту и окунитесь в океан спонтанности, который омывает все восемь с половиной квадратных километров этой страны.